Прошел день города. Тяжело и суетно. Надо что-то менять в жизни.

А пока продолжим рассказ о японском вояже.

Глава 2.

Вы наверное спросите, почему глава называется “токийский дрифт”?  Все довольно просто, дрифт – техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом задней оси и их проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе скорости.

Так  было и у нас, в первый же день на нас обрушился Токио со всеми своими плюсами и минусами, как и у любого мегаполиса. Времени на его покорения у нас было довольно мало, а точнее до 21 вечера, так как путь наш лежал на юг страны по четко спланированному маршруту и на это время были забронированы билеты до г.Осака. Вот и “дрифтовали” по городу на максимальной скорости.

Кто читал первую главу помнит почему мы изменили маршрут и сразу не поехали в г. Такаматсу. Одним словом нас на станции Asakusabashi нас ждал мой токийский друг  Ивахаши-сан. Забавно было получить ответ на вопрос как мы узнаем друг друга среди большого Токио (по статистике в Токио живет каждый десятый японец, в этом мы быстро убедились) –

“Встретимся! Я единственный японец, который ходит по Токио в советской! форме ” Так и вышло, на станции в метро нас встретил капитан советской армии тов. Ивахаши.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!

Расскажу немного о метро. Метро как Вы понимаете есть не только в Токио, но впервые оно появилось именно там. Картинка ниже – карта метро на русском языке. Мы пользовались на английском, в принципе все понятно, все продублировано на английском языке.

Есть конечно и некоторые нюансы – станции могут быть… двухуровневые, выходов из метро не 1-2, а 10-13 штук.

27 сентября 1925 года была запущена первая ветка между станциями «Асакуса» и «Уэно» именно по этой ветке мы активно и курсировали пока были в Токио. Как сообщает нам Википедия – передвижные составы токийского метро перевозят 2,9 миллиардов пассажиров в год, перемещаясь между своими 290 станциями. Это очень чистое метро, поезда ходят строго по расписанию и в них установлены сиденья с подогревом.

Автомат по продажи билетов, розовый и голубой, видимо для мальчиков и девочек.

Билетик на метрополитен. Стоимость 60 рублей на поездки по одной линии до определенной станции.

Остановки объявляются на японском и английском языках, а поезда всегда останавливаются точно у положенной черты – помните как у нас? Народ определяет где остановятся двери, у прибывающего поезда, по протертому мраморному полу, где светлее там и дверь – у японцев просто нарисовано это место с указанием, что необходимо стоять справа и слева в очереди.

И двери точно будут открыты там, где обозначено.

Это касается и электричек и скоростных поездов.

Мало народу:

Много народу:

Легендарное запихивание пассажиров “трамбовщиками” замечено не было, но раз плотно проехать пришлось, поговаривают в киевском метро такие “утрамбовщики” появились, чую в Москве будет также. Киевские други, у Вас они уже есть?

На большинстве станций установлены лифты, поэтому если вы на коляске или с коляской,с тяжелым багажом, Вам не надо тащиться по ступенькам, пускай и эскалатора, а просто вызываете лифт и вот Вы уже на улице.

Ряд платформ ограничены защитными стенками, на всех станциях есть аварийная кнопка отключения напряжения и остановки поезда, на станции! ДА! Не представляю, что у нас могло бы быть в метро, если повесить такую кнопку на платформе.

Рельс контактный, тот что под напряжениям проходит в основном по верху, все для безопасности, все для людей. Поезда ходят реже, чем у нас, раз в 2-5 минут. Но чисто, кресла велюровые, ничего не порезано,  не оплевано, реклама не раздражает.

Да метро не мрамором отделано и без мозаик и лепнины со статуями, но черт побери, все чисто, понятно, удобно и кондиционировано!

Отдаленно напомнило метро в Куала-Лумпуре, в Малайзии.

Могу только подтвердить верность этих фактов, ощутил так сказать на своей попе. Есть вагоны отдельно для женщин, проблема у них, местные мужчины очень любят прижиматься к дамам в тесных вагонах, поэтом у проблему решили именно так – отдельный вагон. Мы проехались раз и в таком.

Почувствовали себя и “бомжами” в метро, пожилая дама с внучкой не пожелали садиться рядом с нами, по причине того, что мы “гайдзины”, так и стояли всю дорогу у нас не садятся рядом с бомжами, но это скорее исключение из правил, позже, когда я уступил место даме в метро, она немного удивилась, но спасибо сказала и села, иностранцев в Токио хватает, что нельзя было сказать в дальнейшем нашем путешествии по стране…

Но довольно о метро. Ивахаши оказался интересным человеком и очень отзывчивым, японцы вообще отзывчивый народ как показало дальнейшее общение. Познакомились, обменялись подарками в его магазинчике, получил инструкции и мобильный телефон и оставив, вещи у него отправились все вместе на прогулку по Токио.

Токио громадный город, но большие здания соседствуют с маленькими улочками, есть и река, тротуары широкие, но машины не паркуются на них и вообще припаркованных машин практически нет, потому и нет пробок громадных.

Река. В которой кстати, плавает рыба.

Народу много, мы попали первый раз в Токио в воскресенье и было такое ощущение, что все вышли также гулять или все же нет?

По дороге встретили вот такое произведение местного “Церетели”, как пошутил Ивахаши, это действительно то, о чем Вам подумалось первоначально.

Первоначально наш путь лежал к храму Сенсо-дзи, через улочку Накамисэ (Nakamise-dori). Японцы по вероисповеданию в основном синтоисты и буддисты.

Лучше всего о нем написано тут.

Цитирую, добавить практически нечего, спасибо автору:

Накамисэ (Nakamise-dori)

“История этой 300-метровой улочки началась около 400 лет назад, когда жители района были вынуждены подчиниться приказу сёгуната очистить прилегающие к храму улицы, заставленные стихийными лотками с немудреными товарами, однако получили привилегию открывать свои магазинчики на этой улице.

После массированных бомбардировок 1945 года улица была восстановлена, и сейчас является одним из самых популярных мест покупки сувениров.

Немного видео.

“Путь к храму Сенсо-дзи (Senso-ji) проходит под красочно декорированными воротами Каминари-мон (Kaminari-mon).

Туристы любят фотографироваться под огромным красным фонарем, висящим в проеме ворот.

Этот фонарь стал уже как бы визитной карточкой храма и всего района Асакуса (Asakusa). Огромный фонарь (4 м в высоту, 3.4 м в диаметре) весит 670 кг.

Он был подарен храму президентом компании Matsushita Electronics Company после того как боги храма Сенсо-дзи (Senso-ji) вылечили его от боли в колене, происхождение которой не мог определить ни один врач.

Ворота охраняются двумя грозными божествами, один из которых (справа) повелевает ветром – Фудзин (Fujin), а другой (слева) – громом – Райдзин (Raijin) или Каминари-сама (каминари означает «гром», а райдэн — «гром и молния»). У этих ворот люди молятся о хорошей погоде и обильном урожае по крайней мере последние тысячу лет. За время своего существования это замечательное строение неоднократно сгорало в огне пожарищ и восстанавливалось снова. В 1865 году ворота были снова уничтожены пламенем огромного пожара, бушевавшего в Эдо, и долгое время на этом месте ничего не было. Японцы мрачно шутили по этому поводу: “Только имя, и ничего материального”.Каминари-мон (Kaminari-mon) были восстановлены только через сто лет – в 1960 году. На воротах золотыми буквами написано название горы “Kinryuzan”, на которой находится храм Асакуса.

Цукубаи (Tsukubai).

При входе в любой синтоистский храм все молящиеся или просто посетители должны пройти обряд очищения. Суть такова: у фонтанчика взять черпачок, наполнить его свежей водой, сполоснуть обе руки. Затем налить воду из черпачка в пригоршню и затем прополоскать рот. Нельзя черпачок подносить к губам и пить из него. И последний этап – вылить остатки воды из черпачка так, чтобы она потекла по ручке черпака, споласкивая ручку.

Перед главным залом Сенсо-дзи народ задерживается у курильницы с благовониями. Люди толпятся, стараясь привлечь как можно больше дыма в свою сторону.

Дымом “обмазываются” с головы до ног, особо тщательно “втирая” его в больные места.

Сенсо-дзи (Senso-ji), также известный под именем Asakusa Kannon Temple, это старейший буддийский храм японской столицы. Когда-то он принадлежал буддийской секте Тендай (Tendai), однако после Второй мировой войны обрел полную независимость. Это один из самых любимых и посещаемых токийцами храмов. Здесь многолюдно всегда, однако паломничество, которое испытывает Сенсо-дзи (Senso-ji) в первые посленовогодние дни, не поддается описанию.

История храма насчитывает 1400 лет. Легенда гласит, что в 628 году два брата-рыбака Хаманари и Такенари Хиконума (Hinokuma Hamanari и Hinokuma Takenari) удили рыбу в реке Сумида, и выловили они позолоченную статуэтку богини милосердия Каннон. Не зная, что с ней делать, они швырнули фигурку обратно в реку, но та возвратилась к ним опять. Несколько раз пытались братья освободиться от навязчивой Каннон, а она упорно приходила к ним снова и снова.

Лавочки по дороге к храму.

Братья принесли свой “улов” старосте деревни Хадзино Накамото (Hajino Nakamoto). Староста понял, что фигурка послана жителям этой бедной деревеньки неспроста, и тогда он пожертвовал свой собственный дом, превратив его в небольшой буддийский храм, чтобы жители деревни имели возможность возносить молитвы милосердной Каннон.

Мое примечание: “милосердной Каннон?” Вот откуда видимо Canon.

Много веков прошло, прежде чем никому не известная деревушка стала одним из самых процветающих районов. Деньги хлынули сюда рекой после того, как сёгун Токугава Иэясу (Tokugawa Ieyasu) сделал Эдо столицей своего правления. Богатые купцы, следующие в Эдо, останавливались здесь на отдых перед последним этапом своего путешествия.

Я в роли актера театра Кабуки.

Рыбацкая деревня превратилась в увеселительный район Асакуса: в чайных домиках обслуживали клиентов гейши, в театрах Кабуки и просто на уличных подмостках выступали артисты, соседство с великим храмом не смущало владельцев публичных домов и питейных заведений.”

Что собственно мы и сделали, потолкались по этой улочке до храма, решив купить сувениры в последний день ( в Токио мы еще вернулись через 13 дней), погадали на фортуну, фортуна к нам была благосклонна, вообще японцы да и все азитаты очень любят гадать, в каждом храме по 4-5 видов “проверки на удачу”, повтирали дым, да и просто полюбовались, насколько это было возможно было сделать в толпе. Вы уж простите, все фото не публикую, очень много!

Хотелось немного покоя, прошли по местному Арбату, порадовались за рикш.

Подивились, что люди то ходят в кимоно, почему удивились – попробуйте пройти по Москве в сарафане или в лаптях.

А тут запросто.

И…

Но покой нам только снился, попали мы на какой-то блошиный рынок – тут было все и шмотки и еда, рыба, водоросли, игры и секс-шопы, аниме и прочее и прочее. Магазин игрушек.

Голова шла кругом и все хотелось попробовать и сфотографировать.Острый глаз Юджин-куна (в миру Евгений) обнаружил даже – шаверму!

Продавцы видя нас в компании соотечественника спрашивали откуда мол эти товарищи, получив ответ, удивлялись и звали прикупить свежих продуктов. Хотелось есть.

И вот мы нашли скромное на вид заведение, где мы и отобедали.

Обратите внимание муляжи это на витрине и что главное 100% совпадение, что вы видите на муляже именно так и будет выглядеть заказанное Вами блюдо. Без подвоха.

Заказали на первый раз более менее понятное, –  сашими, темпуру, суси, я решил отведать местного пива Kirin.

Надо сказать , что потом мы питались исключительно в кафешках и харчевнях для местных, по крайней мере других иностранцев мы там не видали и было очень вкусно, хотя по меню и не понятно. Про еду еще напишу.

После обеда жизнь наладилась и потянуло нас в  Акахибару (Akahibara),  да именно в тот легендарный электронный рай. Напишу коротко – дня не хватит что бы все обежать, хочется купить все и увезти с собой. Там мы провели час, договорившись, что сюда мы вернемся в последний день за покупками. Отдельный рассказ об этом тоже будет.

А кадр ниже снят на ходу и поезда, места в Японии действительно мало, но тем не менее в центре города оборудованы эдакие места для ловли рыбы.

Чуть позже, наш друг уехал по своим делам, предварительно забронировав нам отель в г.Осака, звал ночевать к себе, искушение увидеть как и где живет житель Токио, переселило воспитание, все таки три человека в гостях это круто даже для нас, –  мы отправились самостоятельно покорять город.

Перекурили. Про курильщиков также отдельный сказ. Курить можно, сигареты продают, но за 14 дней я видел, чтобы курили на ходу два человека всего и лишь 3-4 окурка. ДА!!! В 15 городах и кучи поселков, за 14 дней путешествия лишь 3-4 окурка мною увидено сиротливо валяющихся на улице. Ну не срут, японцы там где живут, любят они жить в чистоте! Нам этого не понять, потому и живем в дерьме.

Так вот. Курить можно, но в строго отведенных местах, на станциях и отелях в отдельных стеклянных  ”аквариумах” отдельно от остальных (фото будет в другой главе), на улице только там где можно и ведь стоят курят там где можно, а не там где приперло. Сигареты продаются в автоматах только по предъявлению смарт-карты, которая видимо доступна лишь взрослым, т.е. детям ни-ни, либо в магазинах и специальных киосках, но видимо ума у них хватает подросткам не продавать. Стоимость пачки примерно 100 рублей.

Перекурили еще раз, прочли что написано  на стеклянной стене места для курения и пошли дальше.

Первым делом заглянули на улочку в районе Harajuku, а именно улица на Takeshita dori. Улочка славна тем, что это место тусовки местных тинейджеров и не только.

Можно купить все – есть бутики есть и нелегальные магазинчики где можно купить одежду любых моделей и марок начиная с коллекции  1990г.

На улочке не протолкнуться, хуже чем по дороге к храму, фотоаппарат над головой и Ольгина светлая голова, как маяк светлеет в толпе черноголовых аборигенов не давая сбиться туристам. Потолкались. Отметились. Впечатлились.

Да и фрики там тусят не далеко. Видимо тут же закупаются. Вот такие кавайные куколки встречаются.

Усталость давала о себе знать, все таки мы были прямо с самолета и все же немного о фриках.Колоритные ребята я Вам скажу.

Тусят они рядом с этими священными Тори.

Вот один стоял с табличкой:

 

С текстом: “ударь меня!”, ну и так далее, внимание привлекает сайт, что написан у него на плакате oldboy-to.com.  Зашел, предлагается скачать мр3 файл, на досуге изучу, что в нем такого. Любопытным даю ссылку.

Но особо меня покорили эта девочка выше и веселый…хм..дядя?

Девчонки забирают свои шмотки с камеры хранения, а я тем временем делаю вид, что сплю.

Примерно так.

Спустившись в метро, уже с чемоданами, мы решили съездить во второй по величине город Японии – Иокогаму, крупнейший портовый город страны и там сесть на сенкансен до г.Осака.

Жители Иокогамы первыми в стране опробовали и переняли такие западные городские инфраструктуры, как электрическое освещение, железнодорожное сообщение, телефонная связь и современная система водоснабжения. Первые парикмахерские и фотостудии, явившиеся открытием для страны, только что вышедшей из феодальной изоляции, появились также в Иокогаме.

Так что город по развитию исторического прогресса в стране стоит на первом месте.

Немного заплутав между платформами, они кстати тоже отличаются цветами и выяснив с помощью жестов, улыбок и немногим количество англо-японско-русских фраз у станционных работников нужную  платформу пересели на поезд до Иокогамы. Причина в том, что поезда которые ходят каждые 5 минут, останавливались на этой станции каждые 30 мин, (типа по требованию). Но об этом нужно было знать, сами понимаете, что трем иностранцам это было сделать с непривычки несколько проблематично.

Упала шляпа? Не надо плакать!

Особой цели в городе не было, разве только посетить  порт будущего Minatomirai 21 и  взобраться  на Landmark Tower. Кому интересно, что это такое отправляю в Википедию.

Приехав в сей город мы до того устали да и время поджимало, что решили не носится и не стоять в очереди на посещение, а просто пофотографировать огни ночного города и спокойно поехать в г. Осаку.

Любят японцы необычную скульптуру в этом мы не раз убеждались.

Гуляют парочки:

Живая картинка с места:  Небоскребы.

И то что снизу его. Вот когда я жалел, что не взял штатив.

Люди отдыхают и смотрят бродячих и не очень артистов.

Некоторые буквально отдыхают.

С видом на парусник.

Напротив него очень красивый вид на колесо обозрения.

Но время поджимало нас… как Золушку на балу.

И вот уже мы схватив бенто на ужин, запрыгнули в последний ночной сенкансен до города Осака.

Сенкансен нес нас через ночную Иокогаму и окрестности, усталость и пиво Asahi с котлеткой и рисом из бенто, клонили в сон.

Немного подремали и 387 км. за три часа прошли незаметно. Осака встретила нас покоем, полицейский подсказал дорогу и мы еще остановили  на перекрестке молодого велосипедиста, уточнив у него дорогу довольно быстро нашли свой отель.

Вы еще не устали читать?

Отель. Жили мы отелях сети Тoyoko-inn, сайт кстати есть и на русском языке.  На ресепшене попросили паспорта, заполнили анкеты и наконец мы в номерах. Стоимость сингла около 7000 иен с завтраком, на наши деньги 2500р. примерно, зависело от города проживания.

Номера маленькие, но довольно уютно.

Кровать с потрясающей подушкой и матрасом, очень хорошо высыпаешься, цифровой телевизор, сейф, чай, туалет с кнопками, юката с тапочками и даже с фонариком на случай землетрясения. Кому интересно выложу видео из своего номера.

Побросал вещи, сходил в душ и уснул сном младенца –  наконец-то блаженно вытянув ноги, на часах было ровно час японской ночи 9 августа, в Москве восемь вечера…и 8 августа.

Продолжать сказ?